Многие высаживают помидоры в теплицу на глазок, а потом удивляются, почему к августу там непролазные заросли, а нижние кисти так и не вызревают. Все дело не в подкормках и не в капризах погоды, а в расстоянии между кустами. Чтобы ваша теплица оставалась светлой, хорошо проветривалась и давала максимум урожая, достаточно подобрать правильную схему посадки под тип томатов, об этом рассказал автор Дзен-канала "Идеальный огород" (12+).
Почему расстояние решает все
Все помидоры делятся на два типа, и сажать их одинаково — главная ошибка. Низкорослые сорта сами перестают расти на высоте метра. Им хватает 35–40 см между кустами и 50 см между рядами. Сажать реже — просто терять полезное место. Высокорослые растут до самой крыши всё лето. Им нужно минимум 50–60 см в ряду и столько же между рядами. Если посадите гуще, получите тот самый тёмный лес, где плоды не зреют и быстро болеют. И ещё один момент: если планируете вести куст в два ствола, добавляйте к расстоянию еще 10–15 см, иначе растения всё равно сомкнутся и начнут затенять друг друга.
3 схемы, которые работают
- Шахматный порядок. Самый универсальный вариант. Две грядки по краям, проход 60–70 см посередине. На каждой грядке сажаете в два ряда, но не друг напротив друга, а в шахматном порядке. Между кустами 40–45 см. В стандартную теплицу так войдет 26–28 кустов без тесноты. Подходит почти для всех средних и высоких сортов.
- Траншейный метод. Выручает, если рассада вытянулась и переросла. Вместо отдельных лунок копаете неглубокие канавки 10–12 см. Укладываете стебель под углом, засыпаете землей, оставляя наверху только макушку с 3–4 листьями. Закопанная часть быстро обрастет новыми корнями, и куст окрепнет.
- Квадратная схема. Если места мало, сажаете 50х50 см. Так можно позволить себе вести куст в два ствола, но только если это низкорослый сорт. Высокорослые при любой схеме ведёте строго в один ствол, иначе к июлю не протиснуться между рядами.
Как готовить лунки и поливать после
Лунку копайте на 15–20 см вглубь. Если рассада вытянулась, заглубляйте до первых настоящих листочков, стебель даст дополнительные корни. На дно кладете ложку золы и ложку суперфосфата. Зола даст калий, фосфор разбудит корневую систему. Если есть горсть перегноя или луковая шелуха, добавляйте смело. Перед посадкой проливаете лунку тёплой водой, около пол-литра. Холодную не лейте, корни у пересаженной рассады и так в стрессе. После высадки не поливаете 10–14 дней. Это не ошибка, а рабочая тактика. Когда воды мало, корни уходят глубже в поисках влаги, куст цепляется крепче и лучше приживается.
Что делать сразу после высадки
Через неделю-полторы, когда кусты окрепнут, начинаете убирать пасынки. Ждите, пока они подрастут до 3–5 см, так их легче выломать без травм для растения. Листья ниже первой цветочной кисти убираете по 2–3 штуки в неделю, не всё сразу, иначе куст затормозит рост. Подвязывайте сразу, не ждите, пока наклонится. Крепите шпагат сверху к перекладине, а снизу делайте свободную петлю под первым листом. По мере роста просто подкручивайте ствол вокруг верёвки, и теплица останется управляемой до самого сбора урожая.
Правильная схема посадки — это гарантия того, что к августу у вас будет светлая теплица, здоровые кусты и полный ящик помидоров. Лучше один раз отмерить расстояния до высадки, чем потом пробираться через заросли и спасать урожай от гнили. Выбирайте схему под свой сорт, соблюдайте паузу в поливе и не ленитесь подвязывать, и теплица отблагодарит вас стабильным урожаем до самых заморозков.
Морковь кривая и лохматая — сажаю 10 сортов-чемпионов: корнеплоды 10 из 10, сладкие как конфеты, лежат до весны 
